Lichtmaschinenleistung Hipster ?

Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
mane
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Lichtmaschinenleistung Hipster ?

Beitrag von mane »

Hallo !
Habe mal vor langer Zeit versucht,mit einer H4 Birne statt HS1 zu fahren. Stecker passte,also los.Dabei bemerkt,das der Reflektor nicht für H4 ausgelegt ist.Strahlt stark nach rechts. :( Wie dem auch sei,dabei hab ich mir während ! der Fahrt die Batterie leergezogen.In der Zwischenzeit wurden sowohl die (verkohlte) Lichtmaschine sowie zuvor der Regler getauscht.Eine neue Gelbatterie ist seit Frühjahr dabei.Da es jetzt wieder früher dunkel wird und das HS1 Licht eine Zumutung ist,würde ich mir gern einen passenden H4 Scheinwerfer anbauen.Da ich nicht noch mal einen Abschuß der Elektrik riskieren möchte hier meine Frage : wieviel leistet die Lichtmaschine eigentlich in Watt ? Und verkraftet der Regler die rund 20W an Mehrbelastung ?
Gruß Martin

... @ Daxthomas :habe die Speichennippel mit NeverDull noch einigermaßen blank bekommen
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MeisterZIP
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Beitrag von MeisterZIP »

Du kannst H4 einbauen , das geht . Allerdings weiß ich leider auch nicht die Leistung der Lima . Ich würde allerdings ein Entlüftungsloch in den Scheinwerfer bohren , wegen der größeren Hitzeetnwicklung .

MeisterZIP
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Frank67
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Beitrag von Frank67 »

Also wenn es ein 125-er Modell oder größer ist, sollte bereits eine Drehstrom-Lima mit ca. 180W oder mehr verbaut sein.

Selbst die "einfache" Masse-bezogene liefert schon ca 100W Lichtleistung, die potentialfreie Einphasen-Lima sollte um 140W bringen...

---

Selbst bei der einfachen 100W-Lima ist H4 möglich...

Rechne doch mal alle Verbraucher zusammen, die es bei dir gibt. Vergesse die Elektronik nicht, die vermutlich nicht mehr als 12W ziehen dürfte. Für die Zündung kann man ca. 30-40W rechnen, wenn es denn eine "Batterie-Zündanlage" ist...

Grob überschlagen bei einer einfachen 100W-Lima:

max 60W für den Scheinwerfer und nochmals bis 20W für Standleuchten + Rücklicht.

Blinker und Bremslicht sowie Hupe sind nur Gelegenheitsverbraucher, die eher im Stadtgetümmel viel benutzt werden... (Leistung durch 2 oder durch 3-4 teilen)

Es bleibt also gut 1,8A / ca. 20W für die Batterieladung und zum Puffern von Blinker und Bremslicht, wenn eine H4 verbaut ist und keine weitere Elektronik an DC hängt.



Bei der Potentialfreien Lima mit ca 140W ist meist die Zündung auf DC geschalten. Also kann man hier schon die 30-40W für die Zündung wegrechnen.

Bei der Drehstrom-Lima steht definitiv genug Power bereit. - Wenn man mal bedenkt, dass selbst diverse Roller mit 'ner kleinen 100W-Lima bereits Doppelscheinwerfer (2x 35W = 70W) haben...

---

Ich würde zumindest einen H4-Scheinwerfereinsatz verbauen, da die meist doch wohl einen metall-Reflektor haben dürften und die Streuscheibe hoffentlich auch aus Glas ist.
Ich glaube zumindest nicht, dass die größere Wärmeentwicklung ein Problem für das Lampengehause selber werden dürfte...


Ach übrigens:
Es ist völlig normal, dass der H4-Scheinwerfer rechts etwas höher strahlt...
H4 hat ein Asymmetrisches Abblendlicht: Rechts ist der "Tastfinger", der den Straßenrand besser ausleuchtet. Auch werden die Verkehrsschilder besser angesrahlt.

Wenn du von Vorne in den Reflektor schaust, dann muss bei Abblendlicht die Sache ungefähr so aussehen (den oberen Teil vom Schrägstrich auf Linienhöhe wegdenken):

---\

Das Symmetrische Abblendlicht sieht sonst so aus:

-----

(hier hat man keinen "Tastfinger")


Der obere Bereich (oberhalb der Linien und des Schrägstriches) ist ausgeleuchtet.
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Vielen Dank ,
@ Meister Zip :H4 Birne in den Ori.-Scheinwerfer einbauen geht ja nicht,weil durch die vorgegebene Lage die H4 dann nach rechts strahlt :( ich meinte mal,das evt. im GD 125 die gleiche LM eingebaut wäre.Also so rund 140W. Das hätte locker gereicht.
Einen passenden Einsatz für Ori.-SW hab ich noch nicht gesehen,also wohl dann komplett austauschen.Ist auch nicht soviel teurer.Hab alternativ überlegt,daß evt. die Batt. mit 6Ah zu schwach ist und daher eine 2. oder größeren Akku irgendwo einbaue ?
55W Abblendlicht
5W Rücklicht
4W Instr.-Beleuchtg.
5W Kennzeichenbeleuchtg.
____
69W Gesamt= knapp über 5A (noch kein Bremslicht oder Blinker oder
Batterieladung beigerechnet.) Soweit korrekt ?
Die Zündung hängt an einer anderen Spule,denn die
Maschine lief mit leerer Batt. sofort,Kickstarter :D

....oh,was ich vergessen hatte: den allerersten Regler(jetzt der 3. eingebaut) hab ich mir mit Heizgriffe abgeschossen :evil: hab daher wenig Vertrauen zu den Kymco Reglern.
Gruß Martin
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Frank67
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Beitrag von Frank67 »

mane hat geschrieben:Vielen Dank ,
@ Meister Zip :H4 Birne in den Ori.-Scheinwerfer einbauen geht ja nicht,weil durch die vorgegebene Lage die H4 dann nach rechts strahlt :(
Die lage bei der HS1 und der H4 sind identisch. Der einzige Unterschied ist, dass die HS1 eine einzige breitere Nase am Sockel hat, als die H4.
Siehe: http://www.motelek.net/andere/licht/lam ... bilder.png

Ich hatte es ja schon geschrieben, dass die H4 im Gegensatz zur HS1 ein asymmetrisches Abblendlicht hat.
Deswegen leuchtet sie den rechten Fahrbahnrand besser aus, als die HS1. (erweckt den Eindruck, als wenn die mehr nach rechts leuchtet - wie beim Auto mit Bilux- oder H4-Birnen! :wink:

---

wegen der Batterie:
Ich glaube nicht, dass du unbedingt eine 6Ah-Batterie benötigst. - einfach mal testen, ob die Batterie vernünftig geladen wird (also über 12,2V am Morgen bleibt).

---

Was für ein Regler ist verbaut? 4-Polig? Kabelfarben gelb, weiß, rot und grün?

Die Zündenergieleitung für die CDI kommt direkt von der Lima als vermutlich schwarz/rot?
Aus der Lima würden dann also kommen: gelb, weiß, schwarz/rot und blau/gelb. richtig?

Vorsicht! => Die Lima ist zwar mit 140W Gesamtleistung angegeben, aber da ist die Zündladespule mit eingerechnet. Die Lichtspule selber bringt aber nur um die 100W.

Das reicht aber trotzdem für eine H4 völlig aus. - Ich sagte ja schon, dass auf dieser Lima einige Modelle sogar mit Doppelscheinwerfer -also 70W- laufen... :wink:
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Ich hatte es bei Dunkelheit überprüft,die H4 strahlt überwiegend nach rechts und so gut wie garnicht nach vorn.Dreht man die Birne um 90° dann ist alles super,man bekommt sie in der HS1 Fassung dann nur nicht rappelfrei fest :(
Die 6Ah Batt.ist vom Werk ja vorgegeben und jetzt ganz neu in Gel-Ausführung drin.Der Regler müßte eine 4-Pol Ausführung sein,wenn ich mich recht erinnere.müßte nochmal untern Sitz schauen.Meine Angst war ja nun,das der Regler das Zeitliche segnet,wie seinerzeit mit den Heizgriffen.Hab bei Tante Luise einen hübschen 160er Scheinwerfer gesehen,den würd ich dann sehr gern anbauen.Vielleicht sind 100W doch etwas knapp ?
Übrigens,ich fahre hauptzeitlich Hexagon 180 4T 8) Die verbrieften 180W Limaleistung treiben einen 120W Subwoofer im Kofferraum,ein 4x40W SD-Tuner sowie Kompressorfanfare und weitere Spielsachen ohne Schwierigkeiten seit Monaten,ohne das das Licht bei max. Volume auch nur ansatzweise flackern würde :D
....wie gesagt,jetzt ist die Elektrik an der Hipster i.O. und ich will ja das es so bleibt mit H4
Gruß Martin
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Frank67
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Beitrag von Frank67 »

Also die H4 sollten locker möglich sein.
Wenn du einen 4-Poligen Regler hast, wie ich beschrieben habe (rot, gelb, weiß und grün) und der Scheinwerfer auf AC läuft (also nur wenn Motor dreht), dann gehen da schon mal 60W noch vor dem Regler weg. Das entlastet sogar den Regler, weil er diese 60W nicht "verarbeiten" muss.
(bei dieser Lima wird nur die positive Halbwelle genutzt, um DC zu "erzeugen")

Wenn du aber einen Regler hast, bei dem anstelle des weißen ein rosa Kabel sitzt: Da gehen die 55/60W der H4 dann über den Regler, weil die Lichtspule der Lima dann potentialfrei ist (keine Masseverbindung zum Motorblock) hat.
Diese Lima nutzt beide Halbwellen für die Gleichrichtung aus. Hier würde dann auch der Scheinwerfer über Batterie laufen. (...und die Zündung/CDI meist über Batterie)

Aber wieviel Watt haben die Heizgriffe im Normalbetrieb?? (also nicht beim "Anheizen")

---

Also dass mit einer H4-Birne der HS1-Scheinwerfer überwiegend nach rechts strahlt, ist mir nicht bekannt. Das hieße ja, dass dann die Hell-Dunkel-Zone der HS1 im Scheinwerfer ja auch schon schräge sein müsste... (Wenn du von vorne in den SW schaust: die Trennlinie würde dann ja von oben links nach unten rechts verlaufen, obwohl sie waagerecht laufen soll(te))
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Die Griffe hatten bei Volllast 48W (Anheizen) 15W Dauerbetrieb. Wenn die Batterie leer war,ging lichttechnisch garnix.Aber Motor lief normal,dank Kickstarter.Wenn ich nächste Woche wieder im Lande bin,schau ich mal nach der Reglerversion.Bis dahin danke ich Dir (euch) Vielleicht riskier ich dann einfach mal den 3.Regler mit einem H4 Photonenwerfer :shock:
Die H4 steht mit dem inneren Reflektorteil im Hs1 SW senkrecht wg. der Nase.Im H4 SW aber waagerecht :(
Gruß Martin
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Frank67
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Beitrag von Frank67 »

mane hat geschrieben:Die H4 steht mit dem inneren Reflektorteil im Hs1 SW senkrecht wg. der Nase.Im H4 SW aber waagerecht :(
Gruß Martin
Na da kann doch etwas nicht stimmen!!!

Schaue mal bitte auf die Sockelbilder:
http://www.motelek.net/andere/licht/lam ... bilder.png

Wenn du jetzt zu der H4 und der HS1 runter scrollst, und die Sockelbilder vergleichst, dann siehst du, dass die Nase über dem mittleren Kontakt bei der HS1 etwas breiter ist. Sonst unterscheiden sich die H4 und HS1 nur noch in ihren Leistungen...

siehe auch:
http://www.powerdynamo.biz/images/glights/hs1.jpg


-----------------------

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich der Meinung war, dass nicht nur die Bilux bis 35W, sondern auch HS1 mit 35W symmetrisches Abblendlicht hätte...

Ich bin jetzt etwas verwirrt: Ich sehe in der letzten zeit gelegentlich Fotos, wo HS1 angeblich asymmetrisches Abblendlicht hätte... - Jetzt heißt es: selber mal die Trennlinie im eigenen Scheinwerfer anschauen... => Auswertung folgt...

---------------------

Wegen der Heizgriffe:
15W Dauerbetrieb gehen noch:

60W max die H4, 5W das Rücklicht, Instrumentenbeleuchtung vielleicht auch max 5W, 5W Kennzeichenbeleuchtung... - Da haben wir dann 75W. bleiben ca 25W für die Batterieladung.

Abzüglich der 15W für die Heizgriffe im Normalbetrieb bleiben ca. 10W, was ca. 0,8A entspricht.

Bei einer 100W-Lima reicht es noch aus, um die Batterie ausreichend zu laden... Vielleicht sollte man auf Kurzstrecke den Bock eher etwas hochtouriger fahren (die Gänge etwas höher ausdrehen), wenn es langsam voran geht...


Gibt es noch mehr Elektronik im Bock? (Steuerungen, Kontroller usw.)
Die müsste man jetzt von der Batterie-Ladung auch noch abziehen...

Dann könnte es mit eingeschalteten Heizgriffen knapp werden...
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Sodele,bin wieder im Lande :D Dank an Frank für die Sockelbilder,die Pinbelegung ist ja gleich.Vielleicht hab ich beim H4 Einbau auch einen Fehler gemacht ? Hab mir die passendste Stellung der Birne ausprobiert,eben wg. der "Nase".Ergebnis war Lichtstrahl nach rechts :(
So,der Regler ist 4-polig :( :( von links nach rechts belegt: rosa,rot,gelb,grün ! Der Typ : SH522B-13
Welche Belastung verkraftet der,reicht´s für H4 ? Wie gut sind denn diese Tuning HS1 mit 40/45 W ?
Gruß Martin
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Frank67
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Beitrag von Frank67 »

Also wegen der H4:
Auch die Nasen sind ident gelegen, wie in den Sockelbildern zu sehen ist - Nur dass die H4 eine schmalere Nase überm Mittelkontakt hat, als die HS1.

Auch wenn du dir die HS1 und die H4 nebeneinander stellst, so dass sie z.B. mit dem Mittelkontakt nach links stehen: Jetzt sollten auch die Glühfäden gleich liegen.

Ist schon sehr komisch, dass bei dir die H4 "quer" im Reflektor sitzt... - Hab ich bisher noch nicht gehört.

---

Der Regler:

... kann mit der gesamten Lima-Leistung umgehen!

Wenn du eine H4 verbaust, entlastest du sogar die beiden spannungsregelnden "Kurzschluss-Thyristoren" , weil sie durch die höhere Lima-Belastung und der damit langsamer ansteigenden Sinuswellen (geringerer Scheitelwert) nicht mehr so viel Leistung ableiten müssen (nur noch einen geringeren Rest der jeweiligen Halbwelle)

---

HS1 mit 40/45W:

Ich denke, hier wird es nur wenige Erfahrungen geben und die Erfahrungen werden sich auch möglicherweise von Scheinwerferbauart zu Scheinwerferbauart etwas unterscheiden...

Vielleicht sollte man es selber versuchen...

Wichtig ist nur, dass die Kabel für die höhere elektrische Leistung ausgelegt sind. (dürften aber wohl 1,5mm² verbaut sein und somit ausreichen)
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Hallo,
ich denke,ich werd noch mal eine H4 probieren.Vielleicht hab ich ja irgendwas damals verkehrt gemacht ? Ansonsten werd ich eine 45W HS1 besorgen und die mal probieren.Der große Scheinwerfer gefällt mir ja eigentlich so ,auch wenn er trotz der Grösse etwas lichtschwach ist. Zumindest mit der Ori.-Birne ! ...mal sehen,was der Regler dann macht....
Gruß Martin
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Frank67
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Beitrag von Frank67 »

Wie gesagt: Der Regler soll mit der Lima-Leistung umgehen können...

Wenn es dich genauer interessiert, dann müsstest du mal unter "geregelter Brückengleichrichter" recherchieren...

Beispiel-Schaltplan für einen geregelten Brückengleichrichter:
http://www.motelek.net/schema/spannung/ ... ichter.png

Vereinfachte Kurfassung der Funktionsbeschreibung:

Die Elektronik des Reglers überwacht die Amplitude (Spannung) der Sinuswellen...
Sobald die Amplitude den Sollwert (z.B. 14,7V effektiv) erreicht, wird ein Thyristor angesteuert, der die jeweils positive Phase (Halbwelle) gegen Masse kurzschließt. => Dadurch wird der Rest der positiven Halbwelle bis zum Erreichen der Nulllinie kurzgeschlossen - sozusagen abgeschnitten.

Durch dieses "Abschneiden" der Halbwelle beim Erreichen des maximal zulässigen Wertes wird die DC-Ausgangsspannung hinter dem Gleichrichter auf einen maximalen Wert begrenzt.

Würde die Lima überlastet, würde die Amplitude der Sinuskurve nicht mehr bis zum Grenzwert ansteigen, wo der Spannungsbegrenzer (die "Kurzschluss-Thyristoren") aktiviert werden.

Je mehr also die Lima belastet wird, um so geringer ist die Höhe der Amplitude (Höhe der Wellen)

Mehr Belastung am DC-Ausgang heißt also mehr Belastung für die Gleichrichter-Dioden, aber weniger "Arbeit" für die "Kurzschluss-Thyristoren", wogegen weniger Last am Reglerausgang mehr "Arbeit" für die spannungsbegrenzenden "Kurzschluss-Thyristoren" heißt.



Ich hoffe, ich konnte es halbwegs verständlich rüber bringen...
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Danke,Frank,für den Gleichrichterschaltplan.Das ließ sich ja einfach nachbauen.Wenn ich es also richtig verstanden habe,brennen bei Überlast die Dioden zuerst durch.
Ich hab grad mal wieder ´ne H4 eingebaut-schmunzelwunder-sie leuchtet korrekt in die richtige Richtung. Aaaaaber die Helligkeit ist eher enttäuschend.Leuchtet zwar gleichmäßig über´s gesamte Drehzahlband,kurz vor max. ein bisserl heller.Im Grunde aber gelbes Funzellicht,hatte mir mehr davon versprochen.Wenn ich morgen Zeit hab,werd ich mal die Spannung mit und ohne Licht messen.Jetzt bleib ich auf´m Sofa :)
Gruß Martin
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Beitrag von Frank67 »

Moin Martin,

es ist nicht 100% sicher, dass die Dioden zuerst kommen... Als erstes erwischt es meist das aktuell (ge)schwäch(et)ste Bauteil. :wink:

Aber ich gehe mal davon aus, dass es die Dioden erwischen wird.
Limaschäden können auch auftreten, aber die sind eher seltener.

Oft genug hat man es aber, dass die Steuerelektronik des Reglers schwächelt und dann die Ausgangsspannung nicht mehr stimmt... (Hat aber nichts mit Über-/Unterbelastung des Arbeitsstromkreises zu tun)

---

den Regler aus dem Link nachbauen?

Ja, theoretisch ist es möglich... - ABER:

- ich glaube, das wäre zumindest nichts für Laien, den Regler nachzubauen... (Du scheinst wohl etwas mehr Kenntnisse zu haben?)
- es müssen die Bauteile entsprechend den Strömen dimensioniert werden
- die Leiterbahnen des Arbeitsstromkreises müssen auf der Platine genug Querschnitt haben
- du benötigst ein spezielles Gehäuse und musst auch die Wärme der Bauelemente abführen... (Kühlkörper für die Dioden und Thyristoren)
usw.

Meinst du nicht, dass der Aufwand zu groß wird?

Außerdem müsstest du den Eigenbau auch irgendwo unterbringen...

---

Ja, die Ladespannung mit/ohne H4-Licht wäre mal interessant zu wissen...
Kannst ja auch mal mit der HS1 vergleichen...
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Also :
Batterie hat 12,6 Volt
mit laufenden Motor 13,2 Volt
mit H4 Beleuchtung 11,6 Volt

ist wohl doch ein bißchen viel für die Lima ?
werd mir jetzt zum Vergleich eine 40/45W Birne besorgen,auch wenn die sündhaft teuer sind.
Mit Elektronik bin ich bei Opa an den Wochenenden groß geworden :D
halt so Kleinbasteleien-Radio,Verstärker,Blinker und so......
Gruß Martin
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Beitrag von Frank67 »

Martin, Ist die Spannung "mit H4" bei Standgas gemessen worden oder bei ca 4000 rpm?

Wenn ja, ist sie wirklich etwas zu niedrig...
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Alles bei Standgas.Aber wie ich schon schrieb,selbst bei fast Vollgas hat sich die Helligkeit nicht wirklich verändert.Es blieb gelbliches Funzellicht,da leuchtete die HS1 deutlich weisser.Der Regler arbeitet demnach ?
Gruß Martin
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Beitrag von Frank67 »

Moin Martin, um zu sehen, ob der Regler seinen Dienst tut, gehe ich meist wie folgt vor:

bei ausgeschalteter Beleuchtung

Standgasspannung an der Batterie messen und dann langsam Gas geben...
Spätestens bei ca. 3000-4000 Umdrehungen sollte (ohne eingeschaltete Verbraucher) die Ladespannung bereits 13,8-14,7V erreichen und dann selbst bei weiter zunehmendem Gas innerhalb dieses Bereiches stabil stehen bleiben.

------------

Ich habe gerade zurückgeblättert, um zu sehen, welchen Reglertyp man bei dir verbaut hat... (Aktuell fehlt mir noch der passende Schaltplan)

rosa, gelb, grün und rot...
sind da wirklich nur 4 Kabel? Kein schwarzes Kabel, was die Nummer 5 wäre?
(Ich bin etwas verwirrt...)

Welche Kabelfarben kommen von der Lima selber (also die Anschlusskabel der Lima selber und nicht die Farben im Kabelbaum)

Normalerweise sollte die Lima mindestens 100W Lichtspulenleistung haben... (ich versuche rauszubekommen, welcher Lima-Typ verbaut ist.)

Ziehe doch sonst mal die Kabel der Lima ab und messe den Widerstand der Kabelenden gegen den Motorblock.

=> wenn es eine potentialfreie Lima wäre (kabelfarben gelb, rosa, blau/gelb (und bei vorhandenem Zündladeanker noch schwarz/rot)), dann dürften gelb und rosa bei abgezogenem Lima-Stecker keinen Durchgang zum Motorblock haben.
In diesem Falle kenne ich es so, dass ein 5-poliger Regler verbaut ist (gelb, rosa, rot, grün und schwarz) - ich weiß nur nicht, ob es auch einen alten Regler-Typ mit nur 4 Pins gibt...
Hm... ein Foto vom Regler wäre interessant, wo man den Kabeleingang und das Reglergehäuse sehen kann, dann noch ein Foto vom Lima-Asncluss an den Kabelbaum, wo man die kabelfarben des Kabelbaums und die er Lima erkennt.

Sind Regler und Lima noch original?
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Hallo Frank,
werd mal heut abend oder morgen Fotos machen und versuchen hier einzustellen.Die Spannung meß ich dann auch noch mal bei verschiedenen Drehzahlen.Hab aus Angst um den Regler wieder die HS1 eingesetzt schöner hellweißer Glühfaden,aber der Reflektor bringt´s irgenwie nicht raus.
Das Mopped ist Bj.2002,die Lima 1mal,der Regler 2mal getauscht.Tacho steht jetzt bei knapp 34.000Km, 1.Hand,ist also alles nachvollziehbar.
Mir kam die Ladespannung im Leerlauf auch etwas niedrig vor :(
Wär toll,wenn Du die Limaleistung heraus findest,versuch ich schon seit Jahren....
Wie kann ich hier Fotos einstellen?
Gruß Martin
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Beitrag von Frank67 »

Martin, ich nehme eigentlich immer einen Image-Hoster, wie z.B. directupload... Wenn ich mein Bild da hochlade, gibt er mir anschließend die Links aus, um das Bild in Beiträgen einbinden zu können... Ich wähle den Llink "für Foren mit Vorschau", den ich kopiere und dann als Zeile im Forum-Beitrag einfüge (ist eigentlich gleich alles bei, dass die verlinkte Vorschau im Beitrag erscheint)

---

Ja, mache mir mal bitte Fotos vom Lima-Anschlussstecker und vom Regleranschluss, so dass ich die Kabelfarben erkenne.

---

Ich kenne ja mehrere Lima-Typen...

Wenn die Lima diese 2 "Hauptkabelfarben" für die Lichtspule hat...
- gelb und weiß => ca. 100-120W, diverse Limas leider auch nur ca. 80W (massebezogene Lichtspule! => 4-poliger Regler)
- gelb und rosa => ca. 140W (potentialfreie Lichtspule! => erfordert speziellen, 5-poligen Regler)
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Bild Bild

besser geht´s grad nicht,sorry ! Es sind doch 5 Kabel. In der Draufsicht von links nach rechts :grün-gelb-rot-rosa-schwarz . Die Spannungswerte mit HS1 Birne waren fast identisch,bis auf wenige zehntel Volt.
Gruß Martin

Hab das schwarze Kabel beim ersten Mal nicht gesehen,weil´s unten lag und Dämmerung war :oops:
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Frank67
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Beitrag von Frank67 »

OK, vom Regler her sollte also eine potentialfreie Liman verbaut sein. - Das heißt, das aus der Lima folgende Kabelfarben kommen müssen: gelb, rosa, blau/gelb (ggf auch noch 1x schwarz/rot, was aber eher eine sehr seltene Lima-Ausführung wäre, die ich hier aber nicht vermuten würde)

Schaue also bitte nach, ob die genannten Kabelfarben am Lima-Anschlussstecker limaseitig vorhanden sind. (nicht, dass da anstatt rosa ein weißes Kabel vorhanden ist, was dann heißen dürfte, dass möglicherweise eine falsche Lima verbaut wurde...

Um zu testen, ob es wirklich eine potentialfreie Lima ist, kannst du folgende Messung machen:

Ziehe den Lima-Anschlussstecker ab und messe die limaseitigen Kabel gelb und rosa bzw. weiß gegen Masse/Motorblock per Widerstandsmessung/Durchgangsmessung:
potentialfrei heißt: die genannten Kabelfarben dürfen keinen Durchgang zur Masse haben! (ist dem so, ist die Lima potentailfrei und richtig)

Haben aber gelb und rosa bzw. weiß einen Durchgang zur Masse, dann:
- ist bei einem rosa anstatt einem weißen Kabel ein Masseschluss der Lichtspule vorhanden (Also Spule defekt)
- bei einem weißen anstatt einem rosa Kabel die falsche Lima verbaut.



eine potentialfreie Lima...(Kabelfarben der Lichtspule sind gelb und rosa) - Diese Lima hat eine Lichtspulenleistung von gut ca. 140W.

Somit hast du auch eine DC-Zündanlage drin, die grob um die 20W benötigt.

Heißt also: es bleiben noch ca. 120W für das restliche Bordnetz übrig, was für eine H4 dicke ausreicht.
(ich bekomme voraussichtlich nächste Woche Schaltpläne und hoffe, dass da dein "Bock" mit bei ist)

---

ist im Kabelbaum selber am Reglerstecker sowie am Lima-Stecker ein Rosa Kabel vorhanden?

Demnach müsste dein Scheinwerfer eigentlich auch auf Batterie laufen... Stimmt das?

---

Achte bei der Potentialfreien Lima unbedingt auf saubere Kontakte!!!

Das schwarze Kabel am Regler kommt von "geschaltet Plus" (kommt vom Zündschloss) und dient zur Stromversorgung der Reglerelektronik und wird von der Elektronik zur Spannungsüberwachung des Bordnetzes verwendet.

Kontrolliere doch mal die DC-Spannung am schwarzen Kabel, wenn du die H4 eingebaut hast, ob die Spannung hier auch so weit einbricht, wie an der Batterie.
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Hallo Frank,
meinst Du mit Limastecker den Verbindungsstecker vorm Regler ? Da sind alle Farben gleich (Stecker/Kupplung)Eine Fachwerkstatt wird ja wohl die richtige Lima einbauen? Gelb-/rosa konnte ich keinen Durchgang zur Masse feststellen,nur unter einander .Schwankte von 5,4 bis 56 Ohm,mein Meßgerät ist nicht mehr das Neueste,1.LCD Modell aus den 80er
Der Scheinwerfer läuft über Batterie,auch Blinker und Bremslicht.
Hab ich am WE Zeit,meß ich mal DC am schwarzen Kabel mit H4 + HS1. Ich bin ja auch der Meinung es müßten 140W anliegen,aber Daten von Kymco sind schwer zu beschaffen.Bin sehr auf einen Schaltplan neugierig !
Gruß Martin
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Frank67
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Beitrag von Frank67 »

Moin Martin,

nein ich meine mit Lima-Stecker den Anschlussstecker der Lichtmaschine.
(Also der Stecker zw. Lima und Kabelbaum - so wie ja auch der Regler einen eigenen Anschlussstecker zw. Regler und Kabelbaum hat)

Der Anschlussstecker sollte in unmittelbarer Motornähe oder unterm Lima-Deckel sein.

---

OK, Wenn die Lima von einer WST gewechselt wurde, so sollte man auch von der richtigen Lima ausgehen dürfen.

---

Gut, nun wissen wir ja definitiv, welche Lima und welcher Regler verbaut sind...

Dieser Regler-Typ überwacht über die schwarze Leitung die Bordnetzspannung...
Heißt also nichts anderes, als dass er sein Regleverhalten der festgestellten Spannung anpasst, um sie auf 13,8-14,7V zu halten...

Mal ein blödes Beispiel: Denke dir mal, dieses Überwachungskabel wäre durchtrennt... => Er kann keine Spannung feststellen und seine "Hilfs"-Elektronik ist somit außer Funktion... => Er würde also die Spannung nicht einregeln können - sie wäre demzufolge viel zu hoch beim Gasgeben...
Würde der Widerstand auf der schwarzen Leitung zu hoch sein, würde der Regler meinen, dass die Spannung zu niedrig ist und würde dementsprechend versuchen die Spannung zu erhöhen, bis der von ihm registrierte Wert wieder im "Soll" ist.

=> Das Beides ist ja nicht der Fall, da die Sollspannung ohne Licht ja steht...

Masse-Fehler hätte zur folge, dass der Regler die Spannung nicht richtig auswerten und nicht richtig begrenzen kann => Die Bordspannung wäre erhöht oder zu hoch.

=> Auch das ist nicht der Fall...


Was also am Reglerstecker überprüfen?

Jetzt würde ich mir doch noch einmal die AC-Spannung zwischen gelb und pink vornehmen, ob sie mit H4 mehr einbricht als bei HS1 oder nicht...
(würde für eine zu schwache Lima sprechen => Lima-Defekt in den Wicklungen oder doch nur Kontaktfehler in den Kontakten zw. Lima und Regler? oder sogar defekte Lötstellen der Lima oder eine defekte Spulenwicklung?)

Wenn die AC-Spannung im Reglerstecker stabil um die 13,3V liegt:
...dann würde ich die DC-Spannung auf Rot kontrollieren, ob die mit der H4 um die 13,8V bei ca. 4500 Motorumdrehungen liegt ...

Wenn ja, dann würde ich zur Referenz auch mal die Spannung auf schwarz kontrollieren, die ja identisch mit Rot sein müsste...

Wenn schwarz und rot am Regler gleiche DC-Spannung (zw. 13,8 und 14,7V) haben: Dann liegt das Problem also zwischen Zündschloss und Scheinwerferbirne.

Ist die Spannung auf Rot aber höher, als auf schwarz, dann liegt der Fehler im Bereich kurz hinterm Zündschloss und der Ladespannungseinspeisung ins Bordnetz (rote Leitung im Kabelbaum und noch vor der Batterie-Sicherung)


Mache es doch ganz einfach:

Schreibe alle am Reglerstecker gemessenen Messwerte wie folgt auf:

AC-Spannung auf rosa <=> gelb mit HS1 und mit H4

DC-Spannungen jeweils mit HS1 und mit H4:
rot <=> grün
schwarz <=> grün

rot <=> Minuspol der Batterie
schwarz <=> Minuspol der Batterie.


Anhand der Messwerte müsste man dann sehen können, in welchem Bereich der Fehler stecken dürfte und welcher Fehler es sein könnte


Ist deine Batterie eigentlich richtig fit?
Hast du die Batterie mal überprüfen lassen? (Belastungstest)
('ne marode Batterie kann natürlich auch zu Fehlern führen...)
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Hallo Frank,
einen Fehler im eigendlichen Sinne gibt´s ja nicht,läuft alles und Akku wird geladen.Gel-Akku neu im Frühjahr.Drehzahlmesser hab ich nicht ,also schätzen :( (Die ursprüngliche Frage war ja :hält´s der Regler aus ?) Mit den Heizgriffeln damals war nach ca. 2 oder 3Wochen Ende Gelände.Kann es sein,das eine überlastete oder defekte Batterie den Regler braten läßt ?
Bis spätestens Samstag sollte ich die Messungen geschafft haben :)
Gruß Martin
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Beitrag von Frank67 »

Von der Theorie her soll die Lima ja 140W bringen.
Der Regler muss mit dieser Energiemenge (den 140W) umgehen können.

Die H4 dürfte rechnerisch das System nicht überlasten, macht es aber bei dir in der Praxis.


Eine getoastete Diode ist oft in beide Richtungen leitend, seltener in beide Richtungen "tot".

Es wäre durchaus denkbar, dass im Gleichrichter ein Strang ausgefallen ist, so dass er nur noch 1 Halbwelle gleichrichtet anstatt beide Halbwellen...

Deswegen sind ja die Messwerte wichtig...

Ich will anhand der Messwerte sehen, wo die Spannung wegbricht. So kann ich dann sagen, ob es der Regler ist, die Lima oder ob es hinterm Regler bzw. zwischen Zündschloss und der Birne liegt.

:wink:
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Hallo Frank,
Mist,hab mir die Farben,die du brauchst,nicht notiert.Grrr !
Folgende Meßwerte hab ich heute dazu : (mit HS1)
Am Regler schwarz-Masse 11,5 V (Motor aus)
12,4V (Motor an )
rosa/gelb 1,2 Ohm
16,4 V AC nach Start (mit Autochoke)
12,4 V AC warm

rosa-Masse 7,2 V AC
gelb-Masse 6,8 V AC
rot -Masse 12,4 V DC

Hoffe,ich schaff morgen die gewünschten Werte zu bringen :oops:
Gruß Martin

...hach,der Lima-Stecker :
rosa
grün/rot
gelb
grün/weiß
blau/weiß
rot/schwarz

das sind die Farben,die unten aus dem Deckel kommen :?
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Beitrag von Frank67 »

Moin Martin,

einige deiner Messungen waren leider unnötig...
Da du eine potentialfreie Limaspule hast, brauchst du rosa und gelb nicht gegen Masse messen: Diese Werte sind unrealistisch und somit nicht aussagekräftig. (Masse wird ja erst vom Brückengleichrichter im Regler erzeugt...)

Bitte beschränke dich nur auf die Messungen, die ich dir vorgebe.

Auch scheint die Messung zw. schwarz und Masse wieder nur im Standgas gemacht worden zu sein, oder? :roll:


OK nochmal die Anleitung, welchen Messwert ich unbedingt benötige:

Klemme das Messgerät an und beobachte die Spannung, während du langsam das Gas aufdrehst. Ab ca. mittleren Fahrdrehzahlen (ca. 3500...4500 Umdrehungen; akustisch wahrgenommen) sollte der höchste Spannungswert erreicht sein und trotz weiterem Gasgeben stabil stehen bleiben. (dieser Max-Wert, ist für mich wichtig!)

Ich benötige diese Werte an folgenden Messpunkten für die Gegebenheiten "ohne Licht", "mit HS1-Licht" und "mit H4-Licht":

Regler:
rot <=> grün (DC)
schwarz <=> grün (DC)
rot <=> Minuspol der Batterie (DC)
schwarz <=> Minuspol d. Batt. (DC)
rosa <=> gelb (AC)


Lima (Anschlussstecker):
rosa <=> gelb (AC)


Und als letzten Test würde ich mal den Reglerstecker abziehen, wenn ich die H4 verbaut habe und den Bock somit auf reinem Batteriestrom laufen lassen => wie ist das H4-Licht jetzt (und was sagt die Batteriespannung?)

---

Im Lima-Stecker interessiert uns nur rosa und gelb!

Diese Kabel interessieren uns jetzt nicht:
Die beiden grün-bunten Kabel müssten Kontrollanzeigen sein (eins dürfte für die Neutralstellung des Getriebes sein, das Andere könnte für 'ne Öldruckkontrollanzeige sein, falls es diese gibt oder abgeleitet von den anderen 125-er Kymcos die Masse für den Pickup.)

Fragt sich nur noch, was rot/schwarz ist... Abgeleitet von den Schaltplänen der anderen 125er Bikes von Kymco dürfte das das Tacho-Signal sein. - nur wird die Kabelfarbe mit schwarz/rot angegeben: Schwarz die Hauptfarbe mit rotem Strich

blau/weiß ist klar: Pickup (müsste im Kabelbaum dann blau/gelb sein, richtig?)

---

Einen Schaltplan für die Hipster habe ich bisher noch nicht... - Aber das Grundsystem der Ladeanlage und des "Hauptstranges" der Stromversorgung sollte bei den "Potentialfreien" gleich sein. Notfalls messen wir uns halt durch das System, falls sich doch eine Abweichung abzeichnen sollte... (Ist schließlich "nur" ein Motorrad und kein Auto oder noch größer... :lol: )
Auch kann man ja so einiges von den anderen 125-er Bikes von Kymco ableiten... :wink:
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

nÁbend Frank,
leider war die Rollertour heute länger als gedacht.Sind grad erst zurück. Werd die Messungen alsbald nachreichen.
Öldruckanzeige gibt´s am Hipster nicht und der Tacho ist rein mechanisch.
Ein Schaltplan wäre schon toll zum Vergleichen.Denn die erste Werkstatt hat noch auf Garantie den ersten Regler getauscht.Und der Meister hatte noch irgendwas von "Kabel umgesteckt" und "jetzt sollte es besser laufen"gefaselt,wenn ich mich recht erinnere,und noch eine zusätzliche Sicherung im Kabelbaum eingebaut .Das ist aber über 10 Jahre her :?
Ich sag mal:"bis morgen"
Martin
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Beitrag von Frank67 »

Naja, ob da 'ne Öldruckleuchte im Tankdisplay drin ist, konnte man auf den Bildern nicht richtig erkennen: da schimmerte auf der linken Seite etwas verdächtig orange...
Also ist dann eines der grün-bunten Kabel dann wohl die Pickup-Masse und das andere dann wohl der "Neutralschalter"...

Ach ist ja jetzt auch nicht relevant, da wir ja die Hauptstomversorgung durchleuchten müssen...


Hast du schon mal direkt in 'ner Kymco-WST oder beim Meister oder direkt bei MSA nach einem Schaltplan für deine Hipster nachgefragt?


Blöd ist auch, dass man die Änderungen, die durch die WST vor mehr als 10 Jahren gemacht wurden, wohl nur nachvollziehen kann, wenn man das sieht, was die da gemacht haben...
(Das hätten die mal irgendwo -z.B. im Handbuch- dokumentieren sollen...)


Naja, ich denke aber, dass wir der Sache "Leistungsverlust bei H4" auch ohne Plan auf die Schliche kommen werden...
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Tach Frank,
so,ich hab da mal was recherchiert
----------------------ohne Licht---------mit HS1--------mit H4

rot-grün------------14,1 V--------------12,9 V-----------12,1 V
schw.-grün-------- 14,1 V--------------12,2 V-----------11,2 V
rot--Batt.-----------13,8 V--------------12,6 V-----------11,9 V
schw.--Batt.--------13,6 V--------------11,8 V-----------11,8 V
rosa-gelb-----------13,2 V--------------16,4 V-----------15,4 V AC

Limastecker--------14,2 V--------------17,4 V-----------16,0 V AC

H4 auf Batterie -------------------------------------------11,4 V
Batterie DC-------11,9 V Spannung ohne alles

ich hoffe,es hilft Dir,bzw. uns,weiter
Gruß Martin

...ach so,nach´m Schaltplan hab ich schon vor Jahren mal gefragt-geht nix :(
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Beitrag von Frank67 »

Moin Martin und danke für die Messungen!

Zuerst einmal wegen dem Schaltplan:
Frage bitte noch einmal unseren Meister, ob er dir vielleicht mit einen Schaltplan für den Eigenbedarf weiterhelfen kann...

---

So, nun zur Auswertung der Messergebnisse...

Was auffällig ist:

1.
Alleine zwischen Lima-Anschluss- und Regler-Stecker gehen 1V verloren...

2.
Auf rot und auf schwarz sollte eigentlich immer eine identische Spannung sein, da die Spannung von rot aus dem Regler ja sozusagen über das Zündschloss auf schwarz zurück zum Regler fließt...
Hier gibt es also Überganswiderstände, wenn entsprechend "Leistung" gezogen wird

3.
grün und Batterie-Minuspol sind ja Masse...
Egal, ob du nun grün am Regler oder den Minuspol der Batterie als Massebezug nimmst, hätten die Spannungen gleich sein müssen.
=> konstant ca. 0,3V Differenz zw. Regler und Batterie was rot betrifft...
=> dagegen fällt auf, dass schwarz=>grün mit zunehmender Leistungsaufnahme am Scheinwerfer abfällt, während schwarz=>Batterie-Minuspol trotz steigender Leistungsaufnahme gleich bleibt.

4.
wie man sieht, bringt die Lima reichlich Spannung, die aber nicht am Reglerausgang ankommt...


Und da habe ich einen Verdacht:
Bei dir ist die Kaltstarteinrichtung (E-Choke) an Gelb und an Masse (grün) angeschlossen... => folge dem Kabel von der KSE bis zum 2-poligen Stecker!

Wir hatten ja bereits geklärt, dass bei dir eine potentialfreie (Masse-freie) Lichtspule vorhanden ist. Demzufolge wird ja auch ein Brückengleichrichter verwendet, um beide Halbwellen gleichzurichten...

Ich habe aber gelernt, dass man bei Verwendung von Brückengleichrichtern keine Verbraucher zwischen Wechselspannung und Plus und auch nicht zwischen Wechselspannung und Masse klemmt, weil dann der Gleichrichter nicht richtig arbeiten kann...

(jetzt wird es schwer, das Geschehen zu erklären...)

=> Wenn ich von einer Phase (eine Phase = jeweils einer der beiden Spulenausgänge der massefreien Lichtspule => somit 2 Phasen) einen Verbraucher gegen den Masse-Ausgang des Brückengleichrichters anschließe, dann kann der Gleichrichter nicht mehr beide Halbwellen der AC-Spannung voll umsetzen, sondern nur noch eine Halbwelle voll und die andere Halbwelle nur anteilig.

Das führt zu Verlusten bei der Gleichrichtung.


Ich würde jetzt mal den Stecker der KSE abziehen und dann noch einmal schauen, ob die H4 jetzt volle Helligkeit beim Gasgeben bringt.
Wenn ja, müssen wir die KSE anders anschließen!
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

n´Abend Frank ,
das mit der Halbwellen/Vollwellengleichrichtung hab ich schon kapiert. Wie schon geschrieben,ist mein Meßgerät antik,Neukallibrierung ist mir zu teuer. Werd mich dann mal dem E-Choke am Donnerstag widmen. Vielleicht find ich dabei auch raus in welchem Strang die Zusatzsicherung eingebaut wurde und warum.
Gruß Martin
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Beitrag von Frank67 »

Auch wenn das Messgerät etwas betagt ist, werden die Messergebnisse halbwegs realistisch sein.

Auffällig ist doch, dass über den Brückengleichrichter einfach zu viel Spannung verloren geht, je mehr er belastet wird...
Stellt sich jetzt die Frage, ob es an dieser Beschaltung liegt (die KSE zw. Phase und Masse) oder ob es möglicherweise den Gleichrichter zerschossen hat.

Naja, Donnerstag sehen wir ja, was da los ist.

Am Besten wäre, du nimmst die letzte Messreihe noch mal ohne KSE auf. Dann sieht man ja genau, ob sich das Verhalten des Gleichrichters verändert hat (der deutlich Spannungsabfall bei steigender Belastung weg ist) oder nicht.
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

n´Abend Frank,
das bei Belastung die Spannung einbricht erscheint mir doch logisch.
Und bei einem Brückengleichrichter gehen meines Wissens sowieso pro Diode 0.6 V "flöten",also rund 2.4 V.Aber morgen mal sehen,was passiert.
Gruß Martin
Wünsche einen schönen Feiertag allerseits
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Beitrag von Frank67 »

Nene, zwar gibt es über die Dioden einen geringen Spannungsverlust, aber die Ausgangsspannung hinterm Brückengleichrichter liegt um den Faktor 1,4142 höher, als die Eingangsspannung.

Das ist ja, was mich an der ganzen Sache stutzig macht: Die Ausgangsspannung ist bei dir gleich oder weniger als die Eingangsspannung.


Deswegen frage ich mich ja, ob es nur an der KSE liegen kann oder ob doch eine Diode durch ist. - Deswegen ja auch der Test bei abgezogener KSE :wink:

Ja, das schlimmste wäre, dass der Gleichrichter/Regler defekt ist...
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Hallo,
viel gibt´s heute nicht zum Thema,weil wir auf Besuch waren und nachher hab ich noch am Chopper gebastelt(Guckst du neuen Fred;-))
Ich hab den KSE-Stecker(grün/gelb) mal abgezogen,hat am Licht aber nix verändert.Es war auch die KSE,denn der Motor hat die ganze Zeit in den höchsten Tönen gedreht.Bis ich den Stecker wieder verbunden hab und die Drehzahl nach ca. 30sec. langsam abfiel bis auf normal.Gemessen hab ich bei gezogenem Stecker 6,5V ,sowohl in AC als auch DC .Die zusätzliche Sicherung sitz in einer Plusleitung (rot),die vorm Hauptschalter abzweigt.Könnte die Versorgung der Borduhr sein?
Gruß Martin
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Beitrag von Frank67 »

Moin Martin,

also im Schaltplan gibt es keine eingezeichnete Uhr...
Könnte also sein, dass diese nachgerüstet ist und die zweite Sicherung wirklich die Uhr absichert. (Wenn diese Sicherung raus ist, dann müsste ja auch nur die Uhr tot sein und alles Andere funktionieren)


Also wenn ohne KSE sich am H4-Licht nichts verändert hat (trotz Gasgeben nur "Teelicht"), dann würde ich jetzt behaupten, dass es den Regler entschärft hat.
=> Die Ausgangsspannung ist im Vergleich zur Eingangsspannung zu niedrig und je mehr Last gezogen wird, um so größer wird ja die "Grätsche" zwischen Eingangs- und Ausgansspannung.

Ich würde da jetzt einen neuen Regler einsetzen und dann noch einmal schauen, wie sich die Sache verhält.
(Weil wie ich letztens schon sagte die Eingangsspannung am Regler eigentlich etwas (um den Faktor 1,4142) niedriger sein müsste, als die Ausgangsspannung aus dem Gleichrichter.)

---

Wegen der Verkabelung der KSE:

Es gibt viele Vergasermodelle bei Kymco, wo die KSE mit einem Anschluss an AC einer potentialfreien Lima hängt und der andere Anschluss hinterm Gleichrichter dann an Masse gelegt wird.
(OK, wenn das also eine gängige Sache ist, dann kann die KSE den Gleichrichter ja nicht so arg belasten, wie ich ursprünglich gedacht hatte... - Ja, auch ein alter Zausel lernt nicht aus... :roll: )
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Die Borduhr ist serienmäßig in der Tankkonsole,gleich neben der LED Tankanzeige,vorhanden.
Was mich immer noch stutzig macht ist deine Aussage,die Eingangsspannung am Regler müsse 1,4142 NIEDRIGER sein wie am Ausgang :shock: Wofür brauch ich dann einen Regler,dann hätt ich doch hier einen elektronischen Transformator unterm Sitz,oder ?Soviel ich weiß,kann die Eingangsspannung bis weit über 20 V sein und muß daher auf ca. 14 V runter geregelt werden,wg. Bordelektronik und damit die Batterie nicht "verdampft" beim Laden.Und geladen wird sie ja auch,sonst müßte ich schon längst wieder den Kickstarter bemühen und hätte auch kein Licht mehr :wink: Die Zündung läuft separat über eine andere Spule,auch klar !
Scheinwerfer 35 W
Rücklicht 5 W
Kennzeichenbeleucht. 5 W
Standlicht 5 W
Bremslicht 21 W
Blinker 20 W
Cockpit ca. 8 W
Tankanzeige / Uhr 5 W (geschätzt)
Batterieladeerhaltung 10 W
------------------------------------
Gesamt 114 W

Damit sehe ich eine (angenommene) Lichtmaschinenleistung von 120 W als gut ausgereizt an. Wird mehr belastet ,zieht´s aus der Batterie ,der Regler wird mehr belastet und hernach die Lima. Ich hab dann wieder einen platten Regler und wieder eine verkohlte Lima wie damals mit den Heizgriffen.
Aber ich werde die Sache weiter verfolgen und noch Messungen sobald wie möglich nachreichen.Es stehen bei uns jetzt etliche Ü-Stunden und Samstage an,da bleibt leider wenig Zeit.
Gruß Martin
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Beitrag von Frank67 »

Also wieso die Eingangsspannung vor dem Regler niedriger sein müsste:

Das liegt daran, dass ein 2-Phasen-Brückengleichrichter (jeder der beiden Spulenausgänge wird ja als Phase angesehen) aus 4 entsprechend verschalteten Dioden besteht.

Physikalisch liegt die Ausgangsspannung an diesem Brückengleichrichter (wird auch Zweipuls- oder auch Vollweg-Gleichrichter genannt) um den Faktor 1,4 höher als die Eingangsspannung.

(lese bitte auch hier: http://www.ferromel.de/tronic_4.htm zwischen dem ersten und dem zweiten Bildfenster den Text ab (Bild 3a, b")

Da der Gleichrichter die Ausgangsspannung überwacht (die ja -sagen wir mal- 13,8V haben soll), muss die Eingangsspannung eben um diesen Faktor niedriger sein, damit der Wert der ausgehenden DC-Spannung "stimmt"

Ergibt rechnerisch:

Ausgangsspannung durch "Faktor" = Eingangsspannung
=> 13,8V (DC-Spannung) : 1,4142 ergibt runde 9,76V (AC-Spannung)

Wie du siehst, ist es eine rein physikalische Gegebenheit, dass bei diesem Gleichrichtertyp die Eingangsspannung niedriger als die Ausgangsspannung ist.


Ja, die Lima bringt unbelastet weit über 25V (bis zu 75V)... Auch darfst du nicht vergessen, dass diese Lima Permanentmagneten hat, welche das Magnetfeld liefern und sie somit als ungeregelt gilt. (anders wäre es, wenn das Magnetfeld von "Erregerspulen" erzeugt würde, wo man über den Stromfluss in den Erregerspulen dann das Magnetfeld und somit die Ausgangsspannung regeln könnte)

Je mehr die permanentmagneterregte Lima belastet wird, um weiter bricht die Spannung zusammen. => Die Nennspannung liefert diese Lima nur, wenn sie zu 100% mit ihrer Nennlast belastet ist!

Das heißt also:
Da die Lima meist mit weniger als der Nennlast belastet ist, liegt die Ausgangsspannung der Lima höher als gewünscht und muss somit begrenzt werden. Und genau das macht ja unser Regler! => Die AC-Spannung begrenzen und sie gleichzeitig gleichrichten.

Also hält -wie bereits oben geschildert- der Regler für deinen Lima-Typ die Ausgangsspannung der Spule auf dem Wert von ca. 9,7V AC, damit hinter der Gleichrichtung dann ca 13,8V zur Verfügung stehen...
(wie er das nun genau macht, wäre wieder eine eigene Abhandlung)


Ist im Gleichrichter z.B. eine Diode defekt, dann kommt am Gleichrichterausgang nicht mehr genug Energie raus (der Gleichrichter überwacht ja seine DC-Ausgangsspannung) und die Bordspannung würde abfallen.
Da der Regler ja durch seine "Eigenüberwachung" die Ausgansspannung (die Bordspannung) auf "Soll" hält, muss er also die Eingangsspannung erhöhen, damit die 13,8V im Bordnetz gehalten werden.

(Daran erkenne ich also, dass der Regler defekt sein muss, wenn die Eingangsspannung über der Ausgangsspannung liegt)

------------------

Bei deiner Berechnung der Leistungen machst du einen bescheidenen Fehler:

Bremslicht und Blinker sind keine Dauerverbraucher.
Wenn du nicht nur in der City rumgurkst, dann kannst du diese beiden Verbraucher aus der Rechnung rausnehmen.

Auch sagten wir, dass die Lima mit potentialfreier Lichtspule um die 140W haben müsste.

Selbst wenn du vorsichtigerweise die 120W herannimmst, kommst du somit auf:

Scheinwerfer H4: max 60W (Fernlicht)
Rücklicht: 5W
KZ-Bel.: 5W
Standlicht: 5W
Cockpit: 5W
Tank und Uhr: deine geschätzten 5W.

Macht bis hier her erst einmal 85W

Der Ladestrom der Batterie hängt vom Ladezustand der Batterie (deren eigener Innenwiderstand im Verhältnis zur Ladung) ab.

Sagen wir mal, er liegt maximal bei 1/10-el Der Nennkapazität der Batterie: Die Batterie wird mit 6Ah angegeben, also 600mA - macht grobe 8,5W.

Damit kommen wir insgesamt auf runde 94W...


Blinker und Bremslicht werden -wie eigentlich alle anderen Verbraucher bei dir- von der Batterie gepuffert..
Das heißt also Lima und Batterie teilen sich eigentlich die Stromversorgung, falls die Lima mal nicht ausreichend Power liefert (bei niedrigen Motordrehzahlen, wie z.B. Standgas)

Bringt die Lima mehr Power (somit mehr Spannung), als die Batterie selber hat, liefert die Lima den Hauptanteil des benötigten Stromes und lädt nebenbei auch noch die Batterie wieder auf.

Also selbst wenn du nach unserer Auflistung runde 100W Verbrauch rechnest, bleiben bei der von dir vorsichtig angesetzten Lima-Leistung von 120W noch runde 20W für die Batterie-Ladung über, was runde 1,6 Ampere wären...

--------

OK, ich habe die Uhr im Schaltplan (tatsächlich bei der Tankanzeige mit Aufgeführt) übersehen... (Ja, auch ich übersehe gelegentlich mal etwas... :oops: )

Aber wie ich schon sagte: Man muss schauen, was nicht mehr geht, wenn die nachgerüstete Sicherung rausgenommen wird. => So sieht man es ja und kann es sich notieren...
Alles Andere wäre Spekulation.
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

nAbend Frank,
aha,wieder was gelernt ! Also funktioniert ein KFZ-Regler anders,als ein Haushaltsnetzteil.Da brauchte ich immer einen 15V Trafo um nach der Gleichrichtung noch gute 12V zu erhalten.
Da ich nun mal in Bochum wohne und Verkehr und Ampeln ohne Ende hier sind,bezog ich Blinker und Bremslicht lieber in die Rechnung mit ein :)
Da müßte mein Händler doch ein Testgerät haben ,um den Regler zu testen ? Oder der freundliche Boschdienst vielleicht :wink:
Gruß Martin
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Frank67
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Beitrag von Frank67 »

Moin Martin...
Also funktioniert ein KFZ-Regler anders,als ein Haushaltsnetzteil.
Nein, es hängt davon ab, wie gleichgerichtet wird...
Wenn ich nur eine einfache Diode zur Gleichrichtung nehme, habe ich hinter der Diode weniger Spannung als vor der Gleichrichterdiode.

Verwende ich einen Brückengleichrichter (Graetzbrücke), da habe ich wegen der speziellen Schaltung am Ausgang etwas mehr Spannung als am Eingang...

Es liegt also daran, wie gleichgerichtet wird (welche Gleichrichterschaltung verwendet wird). :wink:


Wegen dem Regler:
Ich persönlich würde mir gleich 'nen neuen Regler holen und verbauen.

Selbst wenn es nicht der Regler sein sollte, dürfte der Regler sicherlich billiger kommen, als der Besuch beim Bosch-Dienst.
(Schlimmstenfalls weiß der Bosch-Dienst auch nicht, was er da messen soll, wenn er die Schaltung nicht kennt)

Wenn der neue Regler verbaut ist, dann sehen wir ja, was passiert.
Ich wette, dass dann die Spannungen stimmen werden.

Zumindest glaube ich nicht, dass es an der Lima liegen wird, da ja die Ausgangsspannung der Lima ja vor dem Regler hoch genug ist...
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Hab mal nachgeforscht bei Fachleuten : die richtige Formel lautet nicht geteilt durch 1,4142 ,sondern multipliziert mit 1,41. Das heißt bei DC 12 V aus muß AC 16,97 V ein sein.Also demnach alles in Ordnung.Es läuft ja auch alles ordnungsgemäß ! Nur weiß ich immer noch nicht,was die Lima nun leistet und was der Regler verträgt. :cry:
Gruß Martin

....bei der vorherigen Formel wären die Regler meiner beiden Hexen auch hinne.Da liegt eingangsseitig auch über 25V AC an....
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Beitrag von Frank67 »

Irrtum Martin:

Wenn ich vorwärts rechne -also wenn ich die Eingangsspannung habe und die Ausgangsspannung wissen will, dann ist es mal 1,4142
(siehe den verlinkten Beitrag, wo es drin steht, dass die Ausgangsspannung um den Faktor 1,4 höher als die Eingangsspannung ist und unter Last aber der Faktor für die Ausgangsspannung nur um 1,2 sein soll)

Aber wenn ich die Ausgangsspannung habe und nun die Eingangsspannung errechnen will, dann muss ich geteilt durch 1,4142 rechnen....
(Ich muss ja die Formel nach der gesuchten Größe umstellen)

:wink: :wink:

...also stimmen die Spannungen an deinem Regler nicht, weil die Eingangsspannung höher als die Ausgangsspannung ist.



Wenn deine Lichtspule trotz separater Zündladespule die selbe Leistung hat, wie die potentialfreie Lima ohne Zündladespule, so wird deine Lichtspule ca. 140W haben. Ansonsten ist von 100W auszugehen.
Der Regler für deine Lima kann die Lima-Leistung zu 100% verarbeiten!
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Mist,dann hab ich was verkehrt gemacht.Hatte nach der Gleichrichtung am 15V Trafo nie mehr als 13.8V raus.Da meine 2 Hexen auch über 25V AC ,eine davon 27V liefern ,sind dort die Regler auch hinne.Das wird teuer :) Interessant ist ja nur,daß alle 3 Möppels einwandfrei laufen (elektrisch gesehen)Wenn man auf den Seiten weiterliest,fallen pro Diode schon mal 0,7V=1,4V ab.Da kann doch schon mal garnicht mehr rauskommen,als reingeht :?: Ich komm da nicht mit ,dann ist das eben so mit dem 1.414 Faktor.Ich werd nochmal bei MSA Weiden versuchen,was raus zu finden in Bezug auf Lima + Reglerleistung/Belastung.Wünsch mir Glück Bild
Gruß Martin
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Beitrag von Frank67 »

Martin, wenn du eine einfache Diodengleichrichtung verwendest, wie sie in den meisten Steckernetzteilen vorhanden ist, dann kommt da nach der Gleichrichtung wirklich weniger Spannung raus. (Hier wird ja nur die positive Halbwelle verarbeitet)

Beim Brückengleichrichter werden beide Halbwellen (also die positive und die negative Halbwelle) zur Gleichrichtung verwendet, weswegen der Brückengleichrichter effektiver arbeitet.

Schaue dazu noch mal hier:
http://www.ferromel.de/tronic_4.htm

Lese dir den Text zu "Bild 1" durch (einfacher Dioden-Gleichrichter mit nur 1 Diode)

und vergleiche den Text von "Bild 3 a, b".


Bei der einfachen Gleichrichtung (der "Einweg-Gleichrichter"; nur positive Halbwelle) ist die Ausgangsspannung um den Wert kleiner, um den die Spannung in der Diode selber abfällt.
Wäre bei einer Silizium-Diode ca 0,7V.
Bei 12V Eingangsspannung würden hier also nur ca 11,3V rauskommen...


Beim Brückengleichrichter kannst du den "Faktor 1,4" draufrechnen.
Rein logisch müsste man von diesem Ergebnis noch 2x die Verlustspannung über die Diode abziehen...

12V x 1,4142 - (2 x 0,7V) = "Ausgangsspannung"

Das ergibt dann folgenden Rechenweg:
12 x 1,4142 = 16,9704V

16,9704 - 1,4V = 15,5704V Ausgangsspannung


Schlimmstenfalls würde beim Brückengleichrichter unter anständig Last immer noch etwas mehr Ausgangsspannung als die Eingangsspannung selber ist anliegen.

Bei dir liegt aber mit der H4 eine Eingangsspannung (rosa <=> gelb) von 15,4V (AC) an und am Ausgang (rot <=> grün) kommen nur 12,1V raus.

Demzufolge ist davon auszugehen, dass der Gleichrichter in deinem Regler defekt ist, da die Ausgangsspannung niedriger, als die Eingangsspannung ist.


Würde die Lima die benötigte Leistung nicht "stemmen" können, müsste ihre Spannung (am Eingang des Reglers und vorausgesetzt, der Regler ist heile) deutlich niedriger liegen:

Überschlag: 12,1V : 1,4 => 8,5V

Sie hätte also mit einem heilen Brückengleichrichter knapp unter 8,5V liegen müssen, wenn die Lima die Leistung nicht bringen würde.

Da sie aber ihre 15,4V trotz defektem Brückengleichrichter bringt, gehe ich davon aus, dass die Spule doch ihre ca. 140W haben wird.

---

Ich wäre aber auch selber an einer genauen Leistungsangabe der Lima interessiert. Also wenn du von MSA 'ne Antwort bekommst, kannst du mir ja die Antwort (per PN) mitteilen.
Gruß Frank

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Beitrag von mane »

Hallo Frank !
Hast ´ne PN :)
Gruß Martin
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Beitrag von mane »

Diese 1.41 Sache ist ja wie ein Perpetuum Mobile Da kommt auch hinten mehr raus als vorne reingeht :) :) :)
Gruß Martin
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Beitrag von Frank67 »

Nene Martin, ein Perpetuum Mobile ist das nicht wirklich. Der Brückengleichrichter setzt die Eingangsspannung nur effektiver um.

Was wir als Eingangsspannung messen, ist ja nur der Effektiv-Wert der Spannung.
Aber in Wirklichkeit steigt die Sinuskurve aber noch etwas weiter an, was sich dann Scheitelspannung nennt und was man mit einem Oszilloskop sehen würde.
Hier rechnet man auch mit dem Faktor 1,4142 (eigentlich ist dieser Wert ja das Ergebnis von"Wurzel aus zwei") um von der Effektivspannung die Scheitelspannung zu errechnen.

Eine einfache Diode kann sozusagen nur die eingehende Effektivspannung (mit dem Spannungsverlust der Diode selber) umsetzen, während ein Brückengleichrichter die Scheitelspannung umsetzt. Dadurch ist dessen effektive Ausgangsspannung etwas höher, als die effektive Eingangsspannung.

Man kann auch sinngemäß für den Brückengleichrichter sagen: die effektive Ausgangsspannung ist gleich der Scheitelspannung am Eingang.


Ja ich weiß: Physik kann auf den ersten Blick manchmal etwas verwirrend sein... :roll: :lol: :wink:

----

Ich habe keine neue PN in meinem Postfach...
Gruß Frank

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